Della K1, tralasciando le recensioni marchetta, ho sempre visto parlare male, oppure parlare bene dopo averla modificata parecchio (ma allora non è neanche più una K1 quasi). Verso giugno arriva la qidi q1 pro oppure guarda la plus (o la xmax 3 che sta ancora giusto giusto nel tuo budget). Dovrebbero soddisfare tutte le tue richieste tranne il rumore. Se stampi qualsiasi modello architettonico ti conviene farlo in pla secondo me è per stamparlo devi tenere le porte di qualsiasi stampante aperte. Quindi il rumore si sentirà sempre a meno che non dimezzi la velocità (ma a quel punto perché prendere una corexy super veloce?) Per la cronaca, c'è un utente che si è trovato male con la xmax 3,molto male ma penso fosse una unità difettata. Io la uso a lavoro e sono molto soddisfatto di come va (poi la perfezione non esiste chiaramente). La p1p è aperta e non stampi abs (almeno non robe grandi). La p1s è chiusa quindi stampi abs ma non ha camera riscaldata (quindi è un po' memo affidabile delle qidi con stampe in asa difficili per il warping). Bambulab è un sistema chiuso quindi anche sul requisito dei pezzi di ricambio potrebbe peccare in futuro.

Devi usare un riempimento non sovrapposto, tipo rectilinear piuttosto che grid https://help.prusa3d.com/article/infill-patterns_177130 o ancora meglio gyroid, oppure se sono cose estetiche usa diretto lighting. Prova prima senza combinare piu' layers di infill, magari sottoestrudilo. Lo z-hop lo puoi impostare fino al doppio dell'altezza layer se serve, usalo con una rampa pero' se no e' un delirio e incasina l'estrusione (dipende da quanto vai veloce, anche di travel). La barchetta e' un po' al limite per testare lo z-hop, io in genere lo attivo sopra i 2cm o solo per il top layer (scars), pero' c'e' poco da fare alcune stampanti quando vai veloci senza z-hop ti sfrombolano le stampe via dal piatto, pure le benchy... He la miaEnder 3 senza il doppio Z manco stampava 1 solo cm di una benchy senza z-hop 😉

Be' non e' neanche tutta chiusa in genere (se non sbaglio). Comunque le corexy recenti sono cosi', non le tieni nella stanza in cui lavori. Ma anche le bedslinger: la Neptune 4 Pro avra' 10 ventole che fanno casino come una lavatrice. Io per vedere se ha la mia Ender 3 ha finito mi devo girare 😉 e nel mio lab anche i computer non fanno rumore.

Se e' il firmware al 90% dovrebbe bastare un reset delle impostazioni. Certo puoi provare a cambiarlo ma se poi vedi che ti incasini e ci va un sacco di tempo: passa a klipper. Piuttosto se la priorita' e' il tempo considera un Klipper Pad tipo il BTT, per quanto se ti pigli una scheda tipo sempre la BTT l'installazione e' praticamente preconfezionata se non ti metti a incasinarti con dei display non HDMI. Io te lo dico: ste cose sono "divertenti" quando si possono fare con calma quando hai in casa un'altra stampante che funziona 😉

Prova anche a usare uno slicer completamente diverso, magari hai qualche settaggio imputtanito. A me ad esempio arc welding mi ha mandato in merda un weekend con Marlin 😕 , era attivo da un'altra stampante e non mi stampava pezzi dei perimetri esterni, sembrava un problema di sottoestrusione.

LE refurbished e quelle "ok" sono funzionanti e in garanzia, solo ritornate. Poi ci sono quelle variamente scassate: se sei capace di metterle a posto economicamente sono l'ideale per utenti esperti che hanno dei ricambi in casa. Io ne ho comprate un paio.

Quello ce l'ho anche io: il modello recente ha la ventola. L'ho comprato pure io quando hanno cominciato a metterci la ventola, senza era praticamente inutile dato che non lo puoi manco usare come box ermetico.

A me basta un solo layer per fare una scritta o una decorazione con altezza layer 0.3mm, si fa molto prima se devi fare i cambi a mano.

La ordino subito Me la segno grazie (ne sto aspettando un altra già) Praticamente è questa a 10€ in meno 🙄

Leroy le ha da 1m mentre su amazon le avevo trovate solo da 10cm Per crimpare quei connettori questa pinza e' fenomenale https://it.aliexpress.com/item/1005003446616109.html?gatewayAdapt=glo2ita

Se può servirti, dovresti trovarle da Leroy Merlin o su Amazon 😊

Penso farò così anch'io perché in un ora sono riuscito a crimpare solo quello spinotto in foto 😅 (secondo me la pinza del kit da 40 euro che ho preso è fatta male, la manderò indietro) Le avevo cercate ma sia in ferramenta che all'OBI non le avevano e ho lasciato perdere... Faccio prima con delle viti da legno direttamente sul compensato. Però chiaramente la tua soluzione è molto più elegante e modulabile.

Intanto grazie mille del feedback e del progetto linkato! non dovrebbe costarmi troppa fatica aggiungerlo (magneti ne ho, devo solo recuperare delle sfere) Riguardo la stortura delle viti: una è ancora montata sulla LK-1, quindi diciamo che è abbastanza dritta, una avrà avuto 4 mm di bombatura in centro, appoggiandola sulle estremità (l'ho leggermente raddrizzata, ma non è ancora perfetta...adesso ha molte piccole storture). diciamo che prima, fissandola su un'estremità, la punta prendeva almeno 1 cm. l'ultima non l'ho nemmeno guardata perchè ho sbagliato e l'ho ordinata con passo 2 anzichè 8 🤦‍♂️ - se qualcuno la vuole la regalo Grazie dei consigli Non ho ancora provato a sostituire le boccole a sfere, cinesi, con quelle che mi sono stampato in PETG sulla falsariga delle Igus. Però le boccole hanno interno H7, la barra calibrata se non sbaglio è F7, quindi almeno un 2-3 centesimi di gioco ci sono fisiologicamente. Il piatto, muovendolo a mano, non sembra spostarsi: è più un inclinarsi avanti o indietro a causa della stortura della vite: spero di risolvere raddrizzando e svincolando la vite. Se non sbaglio tu sulla Z hai le guide lineari, quindi questo problema te lo sei risparmiato 😅 son già pentito di non averle messe anche io Per quanto riguarda le barre trapezie, non le ho accoppiate direttamente al motore perchè mi portava via troppo spazio: la mia idea è di mettere, partendo dal basso: - supporto barre calibrate e vite, dove verrà montato anche un cuscinetto 608zz su cui è calettata la barra trapezia - puleggia dentata collegata con una cinghia al motore(che sarà nella parte posteriore della macchina) - supporto asse Z con chiocciola avvitata (a questo punto con chiocciola flottante) - supporto superiore barre calibrate, pensavo di lasciare un foro di centraggio - lasco (+1mm) per la vite trapezia. quindi non vincolata ma "contenuta"

ehhhhh quei connettori sono pensati per le schede millefori/circuiti stampanti e non per giuntare fili. Io li saldo a mano, oppure mi compero quelli presaldati e poi giunto i fili Se hai spazio, io ho utilizzato le barre DIN per montare l'elettronica stampando dei supporti che alloggiano le componenti sulla barra stessa in modo che se ne ho bisogno posso spostare le componenti o riallocarle

ho realizzato dei supporti x vincolarle ma ho notato che peggiorano invece di migliorare quindi li ho tolti. Ho trovato un progetto su thingiverse che utilizza i classici cuscinetti a sfera (come quelli degli skateboard) ma se non sono perfettamente allineati con i motori la pezza e' peggio del buco. Da quella che e' la mia esperienza il disaccoppiatore fa il suo dovere (almeno pare 🙂 )